Показать меню
Ландшафт
Страна Камино-де-Сантьяго: Португальский путь

Страна Камино-де-Сантьяго: Португальский путь

Что нужно знать о желтых стрелках

9 апреля 2016 Галина Парсегова

Предлагаем вашему вниманию фрагмент из новой главы книги Галины Парсеговой "Страна Камино-де-Сантьяго", подготовленной к шестому изданию.

Справка. Камино де Сантьяго – паломнический путь к древнему галисийскому городу Сантьяго-де-Компостела к христианской святыне – гробнице апостола Иакова Заведеева. Испанское имя апостола – Сантьяго, английское – Сент-Джеймс. Путь проходит по территории Европы несколькими маршрутами. Камино Сантьяго – общее название дорог, пройденных пилигримами. У каждой есть имя. Французский королевский путь – самый популярный и протяженный. Камино Норте или Северный путь – самый нехоженый. Серебряный или Камино дель Плата – еще называют Восточным. Камино Примитиво или Начальный. Арагонский. Прибрежный. Один из самых коротких и живописных – Португальский путь, Камино Португез. Все дороги сходятся у кафедрального собора, хранящего мощи святого Иакова. Западнее – Атлантика, прибрежные Мушия и Финистерра, конец света, как его представляли в доколумбовы времена.

 

 

 

В  XXI веке пилигриму вовсе не обязательно руководствоваться религиозными мотивами, приветствуется и культурный интерес. Не обязательно даже идти пешком, хотя только физически подготовленным людям под силу преодолевать горные перевалы на велосипеде. На лошадях, популярных у паломников доиндустриальной эры, едут в наши дни единицы. Королева Изабелла Португальская в XIV веке воспользовалась именно этим средством передвижения, правда, последние километры прошла пешком и без башмаков.

 

 

 

Путь отмечен желтыми стрелками, и они становятся лучшим другом, надежным проводником, ведущим через города и деревни, горные перевалы, виноградники, эвкалиптовые рощи и дубравы, через старые каменные мосты, мимо дворцов и соборов, церквей и монастырей, мимо ристалищ и капищ, вдоль зарослей дикой ежевики. Теряется стрелка, и становится не по себе, как в повседневной жизни, где так же неуютно без ориентиров. Камино и есть жизнь в миниатюре, сконцентрированная в несколько недель, со своими сюжетами и характерами.

 

Жозе, пилигрим из Назаре

 

Почти на 250 километров протянулся Португальский путь от Порту. Конечно, идут из Фатимы, из Назаре и из Лиссабона, но эти маршруты выбирают скорее сами португальцы. Мне, чтобы уложиться в 12 дней, следовало отправиться от северной столицы Португалии. В Порту отыскивать желтые стрелки оказалось непросто. Стоит войти даже в небольшой город, как стрелки пропадают из вида, сливаясь с рекламой, дорожными знаками и разметкой. Первая нашлась вблизи кафедрального собора – Се, как называют их в Португалии (от латинского sedes episcopalisместо епископа). Рядом с ней неизменно – стрелка синяя, указывающая в противоположную сторону, к святыне в Фатиме. Собор-крепость Порту, простое и брутальное сооружение XII-XIII веков, связан с именем итальянского мастера Никколо Назони, превратившегося на новом месте в Николау и сформировавшего облик не только собора, но и города. В XVIII столетии он пристроил к старому собору галерею, украсил алтарь и ризницу фресками. Славится местный Се внутренним двором – "клаустро" по-испански – с классическими сине-белыми изразцами азулéжу.

 

Сантьяго в образе пилигрима. Деревянная галисийская скульптура. 17 век. Музей Понтеведры

 

Где-то в 35 километрах пути от Порту расположен Сан-Педру-де-Ратеш, чей компактный исторический центр превращен в живой музей под открытым небом вместе с древним трактиром и начальной школой на одном пятачке. Мне посчастливилось прийти сюда в католический праздник Тела Господня – Corpus Christi – и стать зрителем многолюдной процессии местных жителей. Еще накануне они всем миром выложили вдоль своих домов от церкви до отдаленного распятия-крусейро длинную мозаичную ленту-дорожку христианских символов – из всего, чем богаты: из зерен, цветов, травы, крупного синего винограда, свежеиспеченных хлебов, разноцветного песка – и заботливо орошали ее водой из шлангов, защищая плоды и зелень от палящего зноя.

 

 

 

После праздничной мессы процессия двинулась по обочинам этой яркой ленты-дороги, распевая псалмы на португальском. Запевали старики в строгих костюмах, подхватывали нарядные матроны с детьми и пилигримы в футболках и шортах. Романская церковь Ратеша – один из самых знаменитых памятников зодчества на Португальском пути и центр изучения романской архитектуры Камино Сантьяго. Альберге (приют паломников) в Ратеше – один из лучших на этом маршруте. В отличие от других, он оставляет свои двери открытыми в течение всего дня. До официального открытия (альберге в Португалии работают с 15-16 часов) можно принять душ во дворе и постирать одежду. Или осмотреть размещенный тут же небольшой, но очень современный Музей льна, посвященный традиционной масличной культуре региона. Деревянный параллелепипед со стеклянным фасадом во всю стену заключает в себе полный цикл метаморфоз этого щедрого растения – от созревания зерна до пряжи и шитья.

 

 

 

Значительную часть пути португальский каминьеро идет в горах, репетиция подъемов-спусков начинается уже на холмах Порту. Характер рельефа предстоит испытать через десяток километров после Барселуша, города, украшенного петухами. Яркие, глянцевые, огромные, они установлены на тихих площадях и в изобилии скапливаются в витринах сувенирных лавок. Символ Барселуша связан с легендой о жареном петухе, трижды прокричавшем свое кукареку прямо на блюде перед судьей – в знак невиновности осужденного на казнь юноши-пилигрима. Другая легенда осеняет знаменитый храм Сеньор да Круш XVII – начала XVIII вв. По преданию, церковь построена на месте средневековой часовни в честь явления Креста одному из горожан. Указывается даже точная дата: декабрь 1504 года. Нарядное восьмиугольное здание работы мастера португальского барокко Жуана Антуниша (построившего в Лиссабоне церковь св. Энграсии, ставшую Национальным пантеоном Португалии) описано во всех книгах по истории искусства Португалии и само по себе чудо.

В Понте-де-Лима, самом древнем и зеленом городе Португалии с 2002 года проводится Международный фестиваль садов. Знакомство с городом начинается задолго до знаменитого моста над обжигающей холодом Лимой – римляне называли ее, как загробную Лету, Rio del Olvido, рекой Забвения. К мосту неспешно ведет широкая аллея вековых платанов, высаженная вдоль невысокого берега. За ней и открывается прославленный в веках романо-готический мост. Строить его начинал еще император Август, а испытывали на прочность и занимались починкой солдаты Бонапарта. Мост был важной частью Виа Романа XIX, древней римской дороги между ныне португальской Брагой и испанской Асторгой, получившими урбанистический статус как поселения римлян. Позже дорога стала служить пилигримам Сантьяго, значительные ее участки сохранились и отмечены на всем протяжении Португальского пути. То и дело встречаются реставрированные фрагменты мощеной дороги, горбатые мосты и каменные мильные камни-указатели – marco miliario. Самые примечательные взяты под охрану ЮНЕСКО, среди них камень-милиарий Виа Романа IV на границе с Испанией в Валенсе. Границей служит широкая и полноводная река Миньо.

 

Виа Романа IV. Мильный камень, 43 год, Валенса

 

Перевалив через вершину Serra da Labruja, оставив позади виноградники Рубиайнша, Камино пронзает насквозь древние укрепления Валенсы, последнего португальского города на этом маршруте. Городская крепость Форталеза обнесена грандиозными валами-стенами (периметр – 5,5 километров), поросшими луговыми травами. Фантастический город в городе с нарядными улицами, площадями, музеями и церквями. На карте очертания Форталезы напоминают туловище саламандры. Через сумрачный каменный тоннель путь выводит к Интернациональному мосту через Миньо. За ним – Испания. Ажурный, кажущийся невесомым мост построил Пелайо Мансебо, ученик Эйфеля. По ту сторону моста высятся башни первого галисийского города на испанском отрезке Камино – Туи. До Сантьяго остается меньше 120 километров, – ободряет пилигрима указатель под желтой стрелкой. В Испании указание километража становится не исключением, а правилом.

 

 

 

Покровитель Туи – святой Тельмо. Храм его имени возведен аккурат на месте дома, где святой окончил свои земные дела. Приют паломников разместился в средневековом здании по соседству, чуть выше по той же улице-лестнице, которыми славится исторический центр Туи. А в нескольких километрах отсюда на Камино отмечено место, где св. Тельмо смертельно заболел. Памятный камень и распятие с четками и записками от пилигримов сопровождают пирамидки мелких камушков – "монхохес". Монхохес встречаются на Камино повсеместно, а вот панно из виейр, плоских раковин морского гребешка (символа Сантьяго) – только однажды, на горной дороге от Редонделы к Аркаде, столице устриц. Виейры оставили здесь паломники со всего мира, о чем свидетельствуют многоязычные надписи на ребристых поверхностях раковин.

 

 

 

Но и до Редонделы на Камино еще немало примечательного. Например, городок Порриньо (галисийское именование Porriño), куда ведут от Туи километры зеленой дороги вдоль мелководной каменистой Лоуро. "Речкой Офелии" назвала я ее за струящиеся по прозрачной глади длинные нити водорослей, цветущих мелкими белыми цветками. Порриньо связан с именем архитектора, много строившего в Мадриде – модерниста и эклектика Антонио Паласиоса, который родился здесь в позапрошлом веке и любовно застроил город, а теперь, бронзовый, сидит на его главной площади.

 

Памятник Антонио Паласиосу (1872–1945)

 

Традиционный хлеб из пшеницы, выращенной в окрестностях городка, пан до Порриньо, хлеб из Порриньо, – такой же именитый местный специалитет, как вина, ветчина и оливки в иных краях. От Порриньо до Сантьяго-де-Компостела остается 101 километр. Это значит, что отсюда пилигримы обязаны идти пешком. Ведь по правилам сертификат о прохождении Пути – компостелу можно получить только в том случае, если последние 100 километров Камино преодолеешь на своих двоих.

 

Кафедральный собор Туи. Фрагмент портика

 

Селение Шан-дас-Пипас лежит среди гор неподалеку от Редонделы. Рассказывают, что в начале XIX века местный парень по имени Шан, пытаясь остановить продвижение наполеоновских захватчиков, спустил с вершины горы бочонки с вином. В самой же Редонделе есть два старинных виадука, по одному из них до сих пор ходят поезда между Виго и Понтеведрой. А еще здесь сходятся два маршрута Камино Португез: Центральный, который выбрала я, и Прибрежный.

В 20 километрах отсюда – Понтеведра. Самый маленький город в Галисии, он тем не менее славится Музеем изящных искусств, одним из лучших в Испании. Когда-то портовый город, он связан с именем Колумба: здесь был построен флагман его флота, корабль Санта-Мария. В двух километрах за Понтеведрой сворачиваю на запад от основного пути, к океану – на Камино Эспиритуал. Он также приведет меня в Падрон, предпоследний пункт на карте пилигримов португальского Камино. Путь проходит по живописному региону Риас-Байшас, среди знаменитых виноградников Альбариньо.

 

Пилигрим. Мануэль Кастро Хиль.1891-1963. Музей Изящных искусств. Понтеведра

 

От Понтеведры дорога лежит к рыбацкой деревне Пойо, чья крепость-монастырь построена во времена Реконкисты и примечательна интересным архитектурным ансамблем и прилегающим к крепости ботаническим садом. Выше –  утопающий в густых лесах горный монастырь Арментейры. По преданию, его основал знатный галисиец после того, как Дева Мария во сне повелела ему устроить монастырь и избрать монашескую стезю. Однажды монах присел отдохнуть у ручья и забылся, очарованный пением птиц. Очнувшись, он вернулся в обитель, но никого не узнал, и его не узнали. С тех пор, как он вышел за монастырские стены, прошло 300 лет.

Последний отрезок Камино Эспиритуал можно проделать по реке Ароуса на специальном корабле для пилигримов. Этот путь недаром называют изначальным, "источником всех Путей Сантьяго", ведь именно по рекам Ароуса и Улья в 44 году от Рождества Христова шла к галисийскому берегу барка с телом апостола Иакова и его учениками Атанасио и Теодоро. Через час пилигримы уже в Понтесесуре, а до Падрона – древней Ирии Флавии, остается два-три километра.

 

Крусейро на пути в Арментейру

 

Тех, кто идет от Понтеведры, не сворачивая, через 23 километра ждет курортный городок Кальдас-де-Рейс с водопадами и термальными источниками, которые еще в старину облюбовали императоры и короли. Когда-то путники могли омыть ноги в общественном источнике, оборудованном в 1881 году. Сейчас бдительные горожане делают замечание наивному пилигриму, начитавшемуся путеводителей, и отсылают к неудобной купальне, некогда выполнявшей роль прачечной. Вода градусов под 40 и впрямь волшебным образом оживляет уставшие мышцы. В Кальдас-де-Рейс находится единственная галисийская церковь, посвященная святому из Англии, архиепископу Кентерберийскому, Томасу Беккету. Святой прошел через Кальдас-де-Рейс во время своего паломничества в Компостелу в 1167 году.

 

 

 

Дорога из Кальдаса в Падрон занимает около пяти часов. Не дойдя до города трех километров, я сворачиваю с Камино на альтернативный маршрут, к францисканскому монастырю Эрбон. Местная братия веками выращивала для королевского двора перчики размером с мизинец, но тем пяти священнослужителям почтенного возраста, которые обитают в монастыре сегодня, такая работа не по силам. Плантации со знаменитыми перчиками в этих краях по-прежнему плодоносят, и знаменитое блюдо под названием "пимьентос де падрон" востребовано далеко за пределами Падрона и даже Галисии. При монастыре открыт альберге, и оспитальеро (так называют на Камино волонтеров, работающих в приютах для пилигримов по сезонам) поставил мне в креденсиаль, паспорт паломника, самую красивую печать – с апельсиновым деревом, раскрасив плоды оранжевым фломастером. Позже он провел экскурсию по монастырю. Вот теперь можно вернуться на Камино и продолжить путь в Падрон.

 

 

 

Через платановую аллею, напомнившую о Понте-де-Лима, минуя памятники двум знаменитым уроженцам  Падрона, писателю Камило Хосе Села и поэтессе Росалии де Кастро, Камино устремляется прямиком к церкви Сантьяго. Под ее алтарем хранится главная святыня города – камень Педрон, к которому ученики апостола пришвартовали свою барку. Но есть в Падроне место, никак с Камино Сантьяго не связанное. На площади в старом квартале стоит Матиас Влюбленный, герой печальной средневековой легенды о страсти бедного трубадура к знатной даме. Но Сантьяго и здесь не забыт: рядом с куртуазной статуей размещен цветочный вазон в форме виейры на постаменте, скопированном с камня Педрон.

Хотя от Падрона до Сантьяго-де-Компостела уже не слишком далеко, эти последние 25 километров пути оказываются очень трудными. Опытные пилигримы разбивают его на два дня, а меня ждал мучительный шестичасовой подъем под палящим солнцем. Когда я добрела до соборной площади Обрадойро, солнце клонилось к закату. И были уже знакомые радость, растерянность и опустошенность. Труд пути завершен. Снова, как и пять, и четыре года назад, ловлю себя на мысли, что идти по Камино – не самое трудное, куда труднее проститься с ним и вернуться туда, где сердце будет замирать при виде желтой стрелки на платформе метро Пушкинская.

 

 
 

Автор благодарит Институт туризма Испании Turespaña за неоценимую помощь в подготовке этого текста. 

Фотографии автора.

См. также
Все материалы Культпросвета